Todo un reto. Si el año pasado
este especial de vinos se dedicó casi de forma monográfica a las nuevas indicaciones geográficas que Rioja
habÃa aprobado apenas unos meses antes, en esta ocasión el equipo de cata se puso a la labor para probar algunos de los futuros vinos de viñedos singulares de la cosecha 2017 –que solicitaron la trazabilidad al Consejo Regulador–, aunque prácticamente todos ellos aún están en barrica y no saldrán al mercado hasta bien avanzado el año próximo, el 2020 o incluso el 2021.
Los vinos de viñedos singulares son, en realidad, la única categorÃa diferente de Rioja, con rendimientos de producción y elaboración mucho más bajos, edad mÃnima del viñedo de 35 años y vendimia manual. El proceso de reconocimiento de la singularidad aún no lo ha completado ninguno de los vinos, por lo que, de momento, sólo pueden considerarse aspirantes: antes de salir al mercado –a diferencia del resto– tendrán que obtener la calificación ‘excelente’ por parte de un comité de cata. Un club muy selecto, por tanto, y la primera diferenciación real de vinos de Rioja, que quisimos poner a prueba.
El giro, la mirada hacia el origen de Rioja –tradicionalmente conocida por la mezcla de variedades y procedencias y por los tiempos de estancia en barrica de los vinos– es seguida con interés y, en algunos casos incluso, con recelos, si bien estos vinos pueden acabar marcando una nueva etapa.
La cata intenta cubrir todas las zonas de producción, con diferentes tipologÃas de bodegas y también con distintas variedades e incluso colores de vinos.
Tres blancos, tres garnachas y ocho vinos mayoritarios o varietales de tempranillo fueron los elegidos en una de las catas que más debate generó: «No hubo desperdicio y los vinos, desde luego, dieron mucho que hablar», recuerda Juan Carlos Somalo, enólogo de la Universal de Vinos. Los tres blancos, Oxuel Cerró Sojón (Bodegas Ojuel, Sojuela), Tierra Fidel (Bodegas Tierra, Labastida) y Valdemar Fermentado en Barrica (Valdemar, Oyón) abrieron la jornada y, rápidamente, el debate: Cerro Sojón reúne varias variedades blancas de un pequeño y viejo viñedo de Sojuela. Acaba de ser embotellado y difiere notablemente de la ‘perfección’ enológica del Valdemar Fermentado en Barrica que en su dÃa, 1986, marcó una nueva forma de elaboración en Rioja: «Quizás el Ojuel es el vino más singular de los tres y, sin embargo, es el menos tecnológico de todos, por lo que es posible que recibiera menos puntos en una cata aun siendo muy acorde a la nueva categorÃa», advierte el enólogo y agrónomo, Antonio Remesal, dando paso ya al debate: ¿Son necesariamente los mejores vinos de Rioja? No, ni deben aspirar a serlo, sino a mostrar la singularidad del viñedo.
Valdemar cumple sin problemas, con acidez y una viura muy fresca de un fermentando en barrica de libro, mientras que Tierra Fidel Blanco, aún en barrica y a falta de toda su estancia en botella, demuestra que Rioja puede hacer grandes blancos cuando realmente los vinos se trabajan como ‘blancos’ y con cariño, tanto en el viñedo como en la bodega. Será un vino de gran recorrido.
La siguiente tanda son tres garnachas de las tres zonas de Rioja: Pedro Garnica que, a pesar de tener bodega en Baños de RÃo TobÃa, elabora con uvas de Yerga; Cerro La Isa de la colección Peña El Gato, de Juan Carlos Sancha (Baños), y La Medika, de un viejo viñedo de Leza (Rioja Alavesa) que elaboran los hermanos Juan y Jutith Valdelana. Es la tanda que más unanimidad despierta: tres vinazos que además marcan su procedencia. «Impresionantes, pura tinta china, con un grado alcohólico alto pero que no pesa», anota el sumiller Raúl MartÃnez. Plenos de estructura, las tres garnachas tienen ‘escuela’ en la persona de Juan Carlos Sancha, profesor de Juan Valdelana y asesor de Pedro Garnica en el viñedo de Yerga: «No es la garnacha tÃpica que hemos conocido en Rioja, pero en los tres hay una misma forma de entender la variedad: viñedo viejo, altitud, frescura... y un mismo maestro», indica Juan Carlos Somalo. Los vinos, dos de ellos en barrica y el tercero (Pedro Garnica) recién embotellado, irán a más, pese a que ya muestran todo el atractivo de la garnacha.
Los tempranillos
Dos tandas quedan por delante, programadas a priori de menor a mayor potencia esperada. Oxuel Cerro Sojón, tinto, es la otra cara del blanco catado con anterioridad y que procede del viñedo del mismo nombre de Miguel MartÃnez en Sojuela. Con cepas blancas y cepas tintas dispersas y multitud de variedades –incluidos los dos clones de maturana tinta en cepas antiguas–, el viticultor elabora por separado ambos colores para un resultado fresco y muy amable y, de nuevo singular, aunque elaborado con pocos medios –Miguel es artesano 100% y el dÃa anterior a al cata, por ejemplo, estaba calentando con estufas los depósitos para ayudar a la fermentación–. Los Ojuel son vinos de fruta sin apenas madera, en lÃnea con lo que hoy demanda un segmento de mercado y se desmarcan totalmente de la potencia de sus compañeros de viaje.
Paco GarcÃa selecciona parte de los viñedos de su finca La Dehesa para hacer un tempranillo con un 20% de graciano. Un vino serio, aún en barrica, y con una frescura añadida del graciano que completa muy bien el conjunto. La cata entra asà en ‘otra liga’, con vinos rotundos, quizá también condicionados por la baja producción de la helada en los viñedos viejos y en su intensa estructura, como éste de Paco GarcÃa que todavÃa ni ha salido de la barrica con un buen recorrido por delante. Está en pruebas, y de hecho, el viticultor no tiene claro si lo sacará al mercado o esperará otra añada combinando incluso madera y barro para su envejecimiento.
